Comment faire une table rivière en époxy?

1.        Préparation du moule

Afin de faire une table rivière, il est important d’avoir un moule étanche. Il est possible de concevoir un moule par vous-même ou d’en acheter un préfabriqué. Il y a plusieurs avantages à le faire vous-mêmes. Premièrement, vous serez capable d’obtenir la grandeur que vous souhaitez, sur mesure pour chacune de vos créations. Ensuite, il y a une grosse différence de coût entre un moule préfabriqué ou un moule fait maison. Finalement, il est beaucoup plus facile de démouler un moule maison parce qu’on peut simplement couper le silicone afin de défaire les côtés et sortir votre pièce en époxy. Au contraire, l’avantage d’un moule préfabriqué est que toute vos pièces seront identiques.

Peu importe le type de moule que vous choisissez, il est utile de rajouter une couche d’agent de démoulage afin de retirer plus facilement votre projet terminé. Cet agent agira comme de l’enduit à cuisson antiadhésif (de type Pam) mais pour votre projet en époxy.

Pour la fabrication d’un moule maison, vous pouvez utiliser des retailles de mélamine ou une planche en bois avec un contour en HDPE. Toutes les parties de votre moule en bois ou en mélamine doivent être recouverte de ruban de construction rouge de type Tuck Tape afin que l’époxy n’adhère pas à la surface. Vous pouvez aussi recouvrir le ruban d’agent de démoulage si vous le souhaitez

Que vos côtés soient en mélamine ou en HDPE, il faudra sceller le joint avec du silicone pour bien coller les bords et pour vous assurer que le moule ne coule pas.

Une fois le moule terminé et le silicone sec, vous pouvez effectuer un test avec de l’eau pour vous assurer que le silicone est étanche et que votre époxy ne coulera pas lors de la coulée. Une fois que c’est fait, vider l’eau et assurez-vous que le moule soit sec à 100% avant d’y mettre de l’époxy.

2.        Préparation et vernissage du bois

Il est aussi important de préparer votre bois pour pouvoir couler votre époxy. Si vous sautez cette étape, vous risquez d’avoir des bulles dans votre époxy puisque l’air va tenter de s’échapper du bois et faire des bulles dans l’époxy.

Vous voulez aussi vous assurer que votre bois soit assez sec. Vous devez faire sécher le bois pour pouvoir l’utiliser dans un projet d’époxy parce que l’époxy déteste l’eau et va réagir si votre bois est trop humide. Vous devez donc être certain que l’humidité du bois soit en dessous de 10% avant de commencer votre projet.

Ensuite, vous pouvez sceller le bois avec du vernis à l’eau ou avec une mince couche d’époxy. Vous appliquerez une mince couche à l’aide d’un pinceau et/ou d’un rouleau. Laissez ensuite votre vernis ou votre époxy sécher pour la durée recommandée par le produit avant de continuer avec votre coulée. Vous pouvez toujours retrouver les informations techniques de chaque produit dans la description du produit sur notre site web.

Finissez votre préparation en figeant votre bois dans votre moule. Ce résultat peut être atteint de plusieurs façons, soit en collant le bois au fond du moule avec du silicone ou en appliquant du poids sur le bois pour éviter qu’il flotte lors de la coulée d’époxy.

3.        Coulée

Une fois que votre moule et votre bois sont prêt, vous pouvez passer à la coulée de l’époxy. La première étape est de mélanger votre époxy. Un époxy de coulée a généralement un ratio de 2 :1. Vous devez donc utiliser deux portions de A pour une portion de B. C’est important de calculer votre ratio au volume et non au poids parce que la masse volumique de la partie A n’est pas la même que la partie B. C’est-à-dire que le ratio n’est pas le même si l’on fait notre mélange avec le poids au lieu de le faire au volume.

Lorsque vous faites votre mélange, assurez vous de bien mélanger les côtés de votre pot. La partie A est laminaire et elle va donc coller aux parois de votre contenant. Vous voulez vous assurer de bien tout mélanger pour éviter d’Avoir des parties qui ne sèche pas dans votre projet. Il faut comprendre que la partie B est un durcisseur et que s’il n’est pas en contact avec la partie A, elle ne pourra pas sécher et durcir.

Pour la coulée, vous pouvez faire un maximum de 2,25’’ à la fois. Si vous faites une coulée aussi épaisse, il faudra réduire la température de la pièce à moins de 18C et mettre un ventilateur avec un courant d’air au-dessus de votre projet. Il y aura un important dégagement de chaleur avec une coulée aussi grosse et il est donc important d’évacuer la chaleur de votre projet.

Vous pouvez aussi faire votre coulée en deux fois pour faire différents effets. Par exemple, c’est la façon de faire si vous voulez intégrer des objets dans votre époxy ou si vous souhaitez avoir une couche de couleur suivi d’une couche transparente et donner un effet de profondeur à votre époxy. Si vous dépasser la fenêtre de réapplication de votre produit, il sera important de sabler la première couche d’époxy afin de faire un accrochage mécanique entre les couches.

Pour les « vagues » dans la pigmentation, il faudra revenir passer un bâton dans l’époxy 8 heures après la coulée initiale. À ce moment, l’époxy commencera à durcir et aura plutôt la texture de la mélasse, alors qu’elle ressemble à de l’eau lorsqu’on fait la coulée initialement. Ce changement de viscosité va vous permettre de conserver les effets que vous ferez en passant le bâton dans l’époxy et dans la couleur.

4.        Sablage

Après que votre époxy ait fini de sécher, il faudrait la préparer à la finition en sablant l’époxy. Vous voulez passer graduellement les grains 40, 80 et 120. Il est important de s’assurer qu’il n’y a pas de « queues de cochons » dû à de la saleté sous votre papier sablé.

Vous pouvez passer votre papier sablé sur du tissu ou du jeans pour le laver et retirer l’époxy ou le bois qui s’y accroche. Votre sablage servira à égaliser votre projet et vous assurer que l’époxy et le bois sont à la même hauteur avant d’y appliquer la finition.

Il est aussi important de prendre le temps à chaque étape de sablage. Vous ne voulez pas sauter les étapes ou aller trop vite parce que vos imperfections seront visibles dans votre finition.

5.        Finition

Il existe plusieurs types de finition et plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour finir votre projet de table rivière. Voici les principales :

·        Application d’un époxy tabletop

Il s’agit de la façon la plus facile de faire votre finition. Après le sablage jusqu’au grain 120, vous allez appliquer une mince couche d’époxy sur la surface. Important de noter que l’époxy ne sera pas la même que vous avez utilisé pour la coulée. Le temps de séchage est beaucoup plus rapide ce qui permettra d’éviter d’avoir trop de poussières dans votre projet.

Assurez-vous d’être dans un environnement propre si vous choisissez cette option parce que toutes les poussières qui pourraient tomber sur votre projet y resterons figer et cela pourrait gâcher la beauté de votre création.

Après cette étape, il est possible de rajouter une couche de protection BallistiX si vous le souhaitez. Voir la section « Protection avec BallistiX » pour plus de détails.

·        Application d’huile pour tables rivières

Si vous souhaitez garder le toucher du bois pour votre table rivière, l’application d’une huile s’avère une excellente option. Cette finition est très facile à appliquer et vous donne une très belle finition.

Dans ce guide, nous allons expliquer les étapes pour l’Application de l’huile Polyx de Osmo, mais il est important de vous référer à la fiche technique de votre huile si vous en utilisez une autre.

Pour commencer, puisque vous avez déjà sabler jusqu’à 120 grains à l’étape précédente, vous allez continuer avec les grains suivants pour monter jusqu’à 320. C’est-à-dire, 180, 220, 280 et 320.

Ensuite, appliquer une mince couche d’huile avec une méthode panne-rouleau ou « dip&roll » en utilisant un rouleau mousse. Une fois que vous avez passé partout, faites un « backroll » en passant d’un côté à l’autre de votre table, sans lever le rouleau afin d’enlever toutes traces de rouleaux qui pourrait rester. Attendre 8 à 10h que le produit sèche.

Une fois l’huile sèche, sabler légèrement avec un papier sablé de grain 400 et appliquer une deuxième couche d’huile de la même façon que la première.

Vous avez maintenant fini l’application de l’huile Osmo, attendez environ 2 semaines pour que la cure complète de l’huile soit terminée.

·        Polissage

Le polissage consiste à sabler la surface avec des papiers sablés de plus en plus fins afin d’y retirer toutes les imperfections. Le défi du polissage est de bien prendre son temps à chacune des étapes parce que si vous allez trop rapidement avec un grain, ça peut prendre plusieurs étapes avant que vous vous rendiez compte de votre erreur.

Pour une table en époxy, on conseille de passer, dans l’ordre, les papiers sablés de grain 40, 80, 120, 180, 240, 280, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000 et 8000. Évidemment toutes ces étapes ne sont pas absolument nécessaires et ce n’est pas non plus obligatoire de monter aussi haut que 8000 mais c’est ce qui vous permettra d’obtenir le meilleur résultat possible pour votre projet. Sur le marché, c’est ce qui peut faire la différence entre une table qui vaut 10,000$ et une table qui en vaut seulement 3000$.

Après avoir passer le dernier papier de sablage, vous allez utiliser de la pâte à polir avec un coussin à polir et une polisseuse afin de terminer le polissage de votre pièce. Il est important de vous référer au système de référence pour la couleur des tampons que vous choisirez ainsi que les différentes étapes des pâtes à polir.

·        Protection avec BallistiX

La protection est la dernière étape de votre projet. Peu importe le type de finition que vous avez choisi, vous pouvez y ajouter du BallistiX pour rendre votre projet plus résistant! En plus de la résistance accrue aux égratignures, le BallistiX ajoutera les avantages suivants à votre projet : antimicrobien, antiviral, antifongique, convient au contact direct avec les aliments, hydrophobique (eau qui perle), résistant aux UV, à la corrosion, aux tâches, aux produits chimiques, à l'abrasion, au pétrole, aux acides et à la chaleur.

Le BallistiX adhérera à n’importe quelle surface propre. Il est donc important de laver la surface avec de l’alcool isopropylique 99% avant de faire l’application du produit.

Il existe plusieurs produits dans la gamme BallistiX. Il est donc important de choisir celui qui conviendra le mieux à votre projet :

Ø  CounterAttack+

Produit pratiquement invisible qui gardera la texture du bois s’il est appliqué sur celui-ci. Si vous ne voulez pas que votre protection soit apparente, c’est le produit idéal. Spécialement conçu pour les petits projets et pour les particuliers, il est facile à utiliser et est disponible dans des formats allant à aussi peu que 2 oz. Votre surface doit être sablé à un grit de 2000 au minimum avant d’appliquer ce produit. Si vous sablez avec un grain plus rugueux, les égratignures resterons apparentes. Ce produit est appliqué avec une méthode simple « Mouiller et essuyer ». C’est également ce produit qui est suggéré si vous souhaitez ajouter une couche de protection par-dessus une huile comme la Polyx de Osmo.

Ø  CounterAttack

Le produit le plus abordable de la gamme BallistiX, il est aussi le moins résistant. Permet d’obtenir une finition lustrée, satine ou matte avec l’ajout de Grenade Satin Pack, l’agent matifiant de BallistiX. Le produit peut être appliqué en spray uniquement ou avec l’aide d’un chiffon en microfibre. Il est recommandé de sprayer seulement pour le satin ou le mat et d’utiliser un chiffon pour la finition lustré. Le Counterattack et tous les produits BallistiX suivant laisseront une fine couche de 1 à 2 mils sur votre projet.

Ø  NCO

Tous les produits suivants de la gamme BallistiX (NCO, Squire 2.0 et Black Label) sont imperméables aux rayons UV. C’est-à-dire que les rayons UV ne traverseront pas le BallistiX et il agira donc comme une couche de protection pour votre époxy. Important de ne pas confondre cette caractéristique avec « Résistant aux UV ». Un produit résistant aux UV n’est pas nécessairement imperméable et il ne protégera donc pas les couches précédentes (Exemple : Polyuréthane, Polyaspartique, BallistiX CounterAttack, etc.)

Le NCO est un produit à trois composantes nécessitant un mélange précis. Il est plus abordable que le Squire 2.0 ou le Black Label, il est également moins résistant et plus difficile d’application vu sa procédure de mélange à trois composantes. Ce produit donnera une finition semi-lustrée ou satine à vos projets.

Ce produit est plutôt recommandé pour les entrepreneurs ou les ébénistes qui font une importante quantité de projet puisque la bouteille entière doit être utilisée à l’intérieur de 6 heures.

Ø  Squire 2.0

Notre produit BallistiX le plus populaire depuis sa sortie à la fin 2023, le BallistiX Squire 2.0 est très facile d’application et est extrêmement résistant. Il peut être appliqué de la même façon que le counterattack, c’est-à-dire en Spray seulement pour le mat et le satin et en spray et microfibre pour le lustré. Le Squire 2.0 est un produit à deux composantes. Pour l’utiliser, il suffit de transvider la partie B dans la bouteille de A et de secouer pendant 30 secondes.

Ø  Black Label

Le Black Label est le produit le plus récent de BallistiX. Présentant la même facilité d’utilisation que le Squire 2.0, il est encore plus résistant et il est maintenant en une seule composante. Évidemment, c’est le produit le plus cher de la gamme BallistiX, mais c’est le seul disponible dans le plus petit format (pinte; 1/8 de gallon).